Велообувь и контактные педали MTB. Как выбрать контактные педали и обувь к ним? Контактные педали mtb

С чего все началось. У меня имелась пара контактных педалей «Shimano» М-520. Требовалось попробовать, что это такое - контакты и если понравится, то вложиться уже в хорошую фирменную обувку, заказав ее в интернет – магазине. И чтобы все это было надежно и безопасно для ног, а ощущения от использования не сильно отличались от фирменной обуви. И как можно дешевле. Да, экономия денег стояла на одном из первых мест, но не это было решающим. Было просто интересно это сделать, решить нестандартную конструкторскую задачу, причем максимально эффективно и технологично, с прицелом на повторение желающими.

По опыту езды с туклипсами я представлял себе возможные ощущения от контактов, но не представлял, что разница настолько велика. Если брать во внимание все составляющие – эффективность, удобство и безопасность, то контакты впереди туклипсов на порядок.

Задумка удалась, получившаяся велообувь почти не отличалась от фирменной по ощущениям за исключением веса, что дало повод запротоколировать процесс переделки, «на всякий случай». Проведенный на форуме опрос также показал интерес к теме. Также понимая, что денежный вопрос у многих велолюбителей пока что главенствует в выборе «контакты vs туклипсы» я и решил написать эту статью.

Сразу оговорюсь, что я выкладываю предварительную, «сырую» и перетяжеленную конструкцию. Считайте, что это «Бэта-версия». Но так как сейчас начало сезона (статья пишется в середине мая) то я думаю, что многим она поможет сделать хоть что-то и попробовать контакты, а в конце сезона после испытаний можно будет поговорить о недостатках и достоинствах, если таковые будут. Так что чем больше людей отзовется о своем опыте, тем лучше.

Итак, я считаю, что есть несколько действительно весомых причин заниматься этим «колхозом». Итак, по убывающей:

1. У вас нестандартный размер ноги – очень большой или маленький. Выбор велообуви нестандартных размеров даже в интернете катастрофически мал не говоря о доступных велосалонах.
2. Вы хотите что-то оригинальное, чтобы выпендриться в велотусовке - к примеру блеснуть резиновыми велосапогами для КБА;)
3. Вам требуется специальная трекинговая обувь с контактными креплениями. Фирменная стоит дорого, а дома уже лежит пара почти новых Вибрамов, которые вас устраивают и на порядок лучше тех, что предлагают с контактами.
4. Не у всех есть возможность пользоваться интернет-магазинами, кредитками для оплаты или просто выехать в ближайшую столицу прошвырнуться по велосалонам
5. Вы хотите перейти на контакные педали, но бюджет позволяет купить только их, а обувь откладывается на перспективу.
6. Вы опасаетесь, что купив свои первые контактные педали и велообувь через интернет – магазин, в случае ошибки с размером или если не понравится потом не сможете их продать в своем городе, т.к. тут нет спроса на такие вещи.
7. Качество и материалы пары хороших фирменных кроссовок за 1900 рублей имхо будет лучше качества велообуви за эту же сумму, потому что фановые вещи всегда стоят дороже серийных массовых.

Как видите, причины есть. Тогда приступим!

2. Немного теории строения велообуви.

Для начала разберемся, что особенного в велообуви по сравнению с беговой кроссовкой. Основа велообуви - жесткий сердечник в виде этакой профилированной стельки из пластика или композита. Так как площадь контакта обуви с педалью мала, то нагрузка в этой зоне весьма большая. Жесткий сердечник равномерно распределяет ее по всей площади ступни, иначе даже привставать на педалях будет затруднительно. При давлении на педаль нагрузка равномерно снимается с ступни пластиковым сердечником и концентрируется на усиленной зоне в виде стальной пластины, к которой крепятся т.н. шипы, фигурные куски стали или бронзы, передающие усилия при подтягивании педали. Размеры крепления шипа стандарта «Shimano» SPD к велообуви такие: два отверстия с резьбой М5 и глубиной 5-6мм, расстояние между отверстиями по осям 14мм. Имейте ввиду, что шип несимметричен по длине.

При подтягивании ноги вверх или назад именно шип тянет педаль. При этом нога давит на верх обуви, охватывающий сердечник снизу, а тот тянет за собой площадку крепления шипа, который тянет педаль.

Подошва велообуви защищает сердечник от износа и уменьшает давлене на шип. Подошва зачастую делается сильно упрощенной, в виде нескольких участков пластика обрамляющих обувь. Особенно это заметно на спортивных туфлях, где видно часть жесткого негнущегося сердечника на котором закреплено несколько «грунтозацепов». Но и на утилитарных велокросовках с привычного вида литой подошвой сердечник также присутвует в том или ином виде, просто он полностью залит в пластик и снаружи его не видно.

Что касается ходьбы в велообуви. Признаюсь, большого опыта в оценке пешеходных свойств велообуви у меня нету – иначе откуда бы взяться этой статье! Но хватило и того, что я накопил пробуя разные модели у друзей и в магазинах. В утилитраных и прогулочных велокросовкахходить можно, хотя и хуже, чем обычных кроссовках. Гоночные туфли вообюще не гнутся в подошве. Шоссейные туфли апофеоз жесткости. Я при разработке дизайна предполагал прогулочно- туристическое направление так что закладывал возможность более-менее комфортной ходьбы. Но тут возникли проблемы. Дело в том, что расположение шипа пришлось точно на то место, где гнется подошва. Как это обошлось - читайте далее в описании конструкции.

Не буду пока упоминать специальные букли и ремни с липучками, служащие для дополнительного притягивания ноги к сердечнику, которые ставят в продвинутой велообуви. В дешевых утилитарных и туристических моделях их как правило нет. И в нашей переделке пока не будет, хотя наличие сердечника дает возможность без труда ввести этот элемент и в переделку.

Что еще характерно для велообуви под контаткы – это жесткая фиксация пятки на подошве. С одной стороны это нужно, чтобы тянуть педаль назад, а с другой, чтобы при повороте ноги в сторону при выстегивании не было смещения между подошвой и ступней. Потому даже велошлепанцы имеют развитую систему ремней в пяточной части, а в велотуфлях и велокроссовках наверняка есть пластиковая вставка, усиливающая конструкцию за пяткой в дополнение к подъему краев сердечника сзади. Хотя утверждать не буду – велообувь, увы, не резал.

Также еще одна характерная деталь хорошей велообуви – кармашки для шнурков или закрывающие их ремни, чтобы шнурки не намотало на шатун.

Основа же беговой кроссовки – это упругая амортизирующая подошва. Подошва делается достаточно толстой, мягкой и гибкой, чтобы амортизировать при беге и не мешать сгибанию ступни. Нагрузку по ней распределяет жесткая силовая часть поверх подошвы или внутри неё. Заделка верха кроссовки в подошву не рассчитана на то, что её и тянут педали, но имхо если не усердствовать, то некоторое время она потерпит.

Также ценно то, что в хороших кроссовках отверстия под шнуровку усилены дополнительными петлями, нашитыми поверх отверстий и передающие усилия на боковины.

Вообще я исходил из того, что технология изготовления кросовок и велообуви в части верха сильно не отличаются, конечно за исключением наличия ремней и пряжек. Но они есть на некоторых кроссовках.

3. Постановка задач.

Какие же требования я выдвинул к конструкции самодельной велообуви?

1. Технология переделки должна обеспечивать хорошую повторяемость результата. Иными словами – должна быть рассчитана на «продвинутых чайников» и условия близкие к гаражно-кухонным
2. Получившаяся велообувь должна давать возможность более менее комфортно ходить по земле и лазать по не очень крутому профилю.
3. Материалы для переделки должны быть доступны. В идеале все должно продаваться в магазине стройматериалов и тканей. Поэтому пока я отверг алюминий и титан, профессиональные полиуретановые клеи, ультразвуковую сварку пластика, сварку алюминия в среде аргона, лазерную резку и сварку, диффузионные методы соединения разнородных металлов и прочий технологический хайтек.
4. Исходная обувь может быть разной конструкции, но технология не должна радикально отличаться. Т.е. для подошвы из натуральной кожи, для литой из пластика и для резиновой формованной она должна быть одна и та же или не сильно различаться.
5. При переделке не должна снижаться прочность исходной обуви, а наоборот – она должна возрастать в связи с увеличившейся нагрузкой.
6. Внешний вид исходной обуви не должен меняться.
7. Конструкция должна обеспечивать возможность прикручивать шипы штатными винтами из комплекта, как на фирменной велообуви.
8. Конструкция должна быть такая, чтобы даже старая ношеная обувь не пригодная уже для ходьбы смогла бы еще поработать в качестве велосипедной.

В качестве экспериментальной основы я взял пару старых кроссовок «Adidas Center Court» размера №9 иранского производства, валявшаяся в чулане пару лет. Кроссовки эти имхо весьма удобны и для пешеходов и для велосипеда. Несмотря на неказистый вид и дешевизну (увы, теперь они стоят денег – 1300р вместо 800р и даже 400р ранее) исправно ходят сезон а то и два. Потом у них начинает выкрашиваться подошва и покрываться трещинами натуральная кожа, из которой они практически полностью сшиты. Впрочем это неудивительно, учитывая как их эксплуатируют и как за ними ухаживают – в лучшем случае только моют раз в месяц. Чем они еще хороши, так это тем, что все материалы внутри влагостойкие и не расползаются от воды, нету полостей куда она может попасть. Намокнув кроссовки продолжают работать, только кожа растягивается немного. В этом я убеждался не раз.

Есть у них и нехорошие свойства. Первое и самое основное – дрянная краска для кожи смывается водой! Ноги от этого синеют или чернеют, сами кроссовки приобретают непрезентабельный пыльный вид. Но на ходовых качествах это не сказывается, чувствуется, что «Adidas» на них было написано не зря, видимо это была все же лицензия, а не тупое воровство как в Китае. Поэтому рекомендовал бы брать бежевые, а не черные. Еще один косяк – от них очень много грязи. Протектор мелкий и грязь в нем застревает в влажном состоянии, а когда высыхает то вываливается и пачкает все вокруг. Это в болшей степени касается поздних моделей с мелким рисунком, у моих протектор (был) крупнее и практичнее.

Для носки мой экземпляр использовать было практически нельзя, верхняя часть из кожи покрылась кое где трещинами и разрывами, подошва местами выкрошилась, сзади подкладка протерлась до пластиковой вставки держащей пятку. И почему при таком состоянии я их не выбросил, а отнес на работу и положил до поры в шкаф – загадка для меня самого.

Для начала кроссовки были тщательно отмыты внутри и снаружи мылом, выскоблены от остатков вклеенной стельки, промыты и просушены. Чтобы кожа верха, сжавшаяся на два размера за годы ссылки в чулане восстановил форму, несколько раз намочил ее водой и пропитав глицерином набивал кроссовки изнутри бесплатными газетами «7 дней».

4. Конструктивные особенности.

Рассмотрим подошву взятой нами для работы кроссовки в разрезе.

Сверху идет 2х миллиметровый плотный желтоватый силовой слой из нетканого волокна, укрепленного смолой. Эта часть держит нагрузку, распределяя вес равномерно по площади подошвы. Ниже этот слой укреплен полипропиленовой рогожей из ленточек, который не дает ему расползаться. Черная губчатая масса, видимо вспененный эластомер или полиуретан составляет подошву и имеет толщину 7-8мм. В ходе исследований обнаружил, что подошва плавится при невысокой температуре, около 250-300С и расплав имеет неплохую адгезию с металлом.

В этом прототипе я не стал заморачиваться с пластиком и композитами и решил делать сердечник из стали 1мм, спрофилировав его по ступне. В Интернете встречал упоминание про то, что кто-то делал подобное из толстого алюминия, а также текстолита и титана. Сомневаюсь, что текстолит примет нужную форму со всеми изгибами. Алюминий хорош, но вот варить его проблема, жесткие марки ломаются, а прочность мягких сортов имхо под мою конструкцию подходит плохо. Увеличение же толщины листа для прочности забирает объем у ступни. Титан во всех отношениях превосходен, но где его брать рядовому байкеру? И как обрабатывать. А вот старый холодильник даст нам почти все, что надо! Поэтому пока я использовал сталь.

К сердечнику в месте расположения центра шипа приварена контактной сваркой закладная шайба диаметром 23мм.. Эта закладная шайба является моим ноу-хау, в других описаниях конструкции самодельной велообуви я ее не встречал. Эта шайба одновременно выполняет три функции:

1.У меня, да и наверняка у большинства читателей этой темы нет технологии, позволяющей выдавить в листе металла отверстие с заусенцем, в котором потом нарезать резьбу, что решает проблему нарезания полноценной по длине резьбы в тонком листовом металле. Поэтому введением этой детали высотой 2мм я просто локально увеличил толщину металла под резьбу в нужном месте, чтобы не делать толстую пластину по всей площади подошвы.

2.Закладная шайба снимает срезающую нагрузку с клеевого слоя между подошвой и сердечником, возникающую при выстегивании из педали или при движении ноги вперед- назад. Все усилия она передает своей боковой поверхностью на силовой слой и подошву

3. Отверстие под закладную в подошве размера 23мм менее травмирует силовую часть кроссовки чем большой прямоугольный вырез и улучает пешеходные свойства обуви. Дело в том, что шип располагается практически на линии сгиба подошвы при ходьбе. И меньшее отверстие с вклеенной в неё закладной Ф23 дает возможность подошве гнуться вокруг неё. В описании технологии будет фигурировать диаметр отверстия в подошве в 22мм, но это определяется имеющимся цифенбором. Впрочем это только в благо, посадка закладной в разогретую подошву получается плотнее.

А что с прочностью? Закладная шайба Ф23мм передает нагрузку с сердечника на шип при подтягивании его вверх, когда усилие невелико. При нажиме на педаль нагрузка принимается опорной шайбой Ф45мм, причем в центре она давит на сердечник непосредственно через закладную шайбу, а по периферии через тонкий слой пластика подошвы. Соотношение площадей шайб прочти равно соотношению усилий при давлении на педали в самом жестком случае педалирования – стоя и держась за рога руля. Соотношение сил ~100кг/~26кг=3,8 или площадей шайб Ф45мм/Ф23мм = 1590мм2 /415мм2 =3,8. Признаюсь, получилось случайно, я исходил от имеющихся шайб, что однако не дает нам повода не использовать это!

Использование круглых шайб, вплавляемых в подошву – мое ноу-хау. По идее они не создают концентраций напряжений в углах как прямоугольные детали, которые могут вызвать разрывы подошвы. Также они позволяют подошве лучше гнуться при ходьбе, что указывалось выше. Время покажет насколько я прав.

Винт М5 в центре закладной, используемый при сборке как технологический, дополнительно стягивает пакет шайб в дополнение к контактной сварке и слою пластика и участвует в передаче усилий от сердечника и закладной шайбы к опорной шайбе и шипу.

Для соединения подошвы с сердечником применил не обычный контактный клей на растворителях, а клей-расплав, застывающий в массе любой толщины и имеющий при соблюдении технологии достаточную гибкость, прочность и хорошую адгезию к металлу. Хотя хорошо бы использовать специальный полиуретановый обувной клей, имеющий отличную адгезию и способность слегка вспениваться в процессе загустевания. Но в открытой продаже я его пока не встречал. Также возможно подойдет клей «Титан» для ПВХ плитки, он тоже застывает в объеме.

Чтобы не оставлять на виду голый металл сердечника, обклеил его искусственной замшей темно-синего цвета. Задумывалось, что замша также не даст стельке съезжать вбок. Так и вышло. Стельку пока тоже сделал из остатков замши, обклеив им кусок микрогофрокартона из папки для офиса. По ощущениям приятно, а вот про долговечность пока не скажу.

5. Описание технологии производства.

В этой части я попытался подробно расписать процесс изготовления и некоторые рекомендации. Вся технология за исключением рекомендаций по технологий крепления опорных шайб к подошвам других типов проверена на обуви и дала хороший результат. Что касается упомянутых рекомендаций, то я не покривил душой, дав их тут. Именно так я буду делать, если придется.

Еще раз напомню, что я пока не имею достаточной статистики, чтобы оценить удобство и ресурс этой велообуви. По прикидкам пару тысяч километров пробега они должны отъездить. Так что чем больше людей сделает и оттестирует велообувь по данной технологии, тем лучше. Как говорится, «Доводить изделие будем на клиентах!»

Раскрой шаблона сердечника.

Возьмите лист писчей бумаги и поставьте на него кроссовку. Обведите по внешнему контуру подошвы и вырежьте первичный шаблон, который вложите внутрь кроссовка и промните на линиях перехода подошвы в верхнюю часть. Обрежьте лишнее и так несколько раз, пока лист не повторит точно все подробности внутренней горизонтальной части подошвы. Если в середине есть не сильно выраженный ортопедический подъем подошвы под сводом стопы, то его тоже закройте шаблоном, или отчертите контур вокруг. Особенно будьте внимательны с передней частью, там не видно как проходит линия – пользуйтесь карандашом ведя его по линии подъема подошвы.

Лист бумаги максимально выровняйте и наклейте на лист жести 0,5 мм. Обведите карандашом контур и снимите бумагу. Нарисуйте карандашом второй контур поменьше, отступив внутрь на 1-1,5мм, по которому ножницами по металлу вырежьте основной шаблон. Эти 1,5мм – припуск на ткань и разгильдяйство с разметкой. Резка жести, как правило, проходит без проблем, но рекомендую для начала обрезать контур начерно, а потом снимать остаток в виде ленточки, ведя ножницы против часовой стрелки. Бруском зачистите все заусенцы и проверьте, что шаблон свободно влезает в кроссовку, не сильно болтается и не врезается в стенки. Проблемные места скорректируйте ножницами и бруском. Проверьте этим же шаблоном и вторую кроссовку, чтобы шаблон был унифицирован.

Разметка шаблона сердечника.

Оденьте кроссовку на ногу и зашнуруйте ее. Если у вас под рукой нет установленной на байк контактной педали с временной пластиковой площадкой при помощи которой очень удобно находить нужное положение оси педали, то положите на пол стальной прут или трубу - полдюймовку а поверх него стальную пластину размерами примерно 100х50 и толщиной 4,5-5мм. Встаньте на пластину так, чтобы легко удерживать баланс на трубе но при этом располагаться как можно ближе к носку. Примерное место для описываемой кроссовки – между первой и второй дырочками шнуровки, чуть ниже основания большого пальца на 12-15мм. Попробуйте так постоять некоторое время, подняться и опуститься на пальцах вверх и вниз так, как это делается стоя на педалях. Если это легко удается и ничего не жмет, то не слезая с трубы расположите ногу так, чтобы ось трубы была соосна с осью будущей педали. Попросите помощника отметить маркером эту ось на боковинах кроссовки. Повторите это и со второй кроссовкой. Если все правильно сделано, то при прикладывании кроссовок друг к другу подошвами отметки должны совпасть или не расходиться более чем на 2-3мм.

Проведите маркером линию по подошве от одной отметке к другой. Возьмите контактную педаль и приложите ее осью к линии так, чтобы привалочная плоскость для шатуна в резьбовой части оси педали отстояла от края подошвы наружу на 6-7мм, а сама педаль расположилась почти в центре подошвы с небольшим смещением к внутренней стороне. Опять же удобнее когда педаль уже стоит на шатуне, тогда можно пользоваться шаблоном между боковиной и шатуном. Проведите маркером еще одну линию вдоль подошвы кроссовки через центр педали. На пересечении этих линий будет расположен центр шипа.

Вложите шаблон внутрь и подвигав им и слегка подогнув установите его в нормальное положение. Закрепите шаблон струбцинкой в средней части подошвы. Вложите в кроссовку чурбачок-поддержку и переверните ее верх подошвой, оперев на чурбачок шаблоном и расположив подошвой горизонтально. Сверлом Ф2мм просверлите насквозь точку разметки и шаблон. Извлеките шаблон и приложив к подошве и совместив полученное отверстие и разметку центра, а также выровняв шаблон по контуру подошвы, перенесите все отметки осей с подошвы на обе стороны шаблона. Проверьте шаблон на второй кроссовке, вложив шаблон внутрь и шилом или гвоздем проткнув подошву изнутри через шаблон. Разметка и вылезшее из подошвы шило должны совпасть или быть очень близко друг от друга, в пределах 2мм.

Раскрой и разметка сердечника

Закрепите шаблон на листе из которого будете делать сердечник. Примем пока для веса байкера в 105кг эту толщину в 1мм, для веса 70…80кг -0,8мм. Тоньше 0,8мм лист имхо лучше не брать, т.к. возможно разрушение сердечника по месту сварки с закладной шайбой Ф23. Возможно в будущем эти значения скорректируются.

Чертилкой обведите контур шаблона, разметьте отверстие в центре, перенесите разметку оси педали. Вырежьте сердечник ножницами по металлу, сперва грубо обрезав по контуру с напуском около 10…15мм а затем аккуратно срезав эту ленточку ведя ножницы против часовой стрелки. В районе впадины стопы (где живет плоскостопие) придется повозится, лучше пройдитесь несколько раз снимая ленточку поуже, чем одну широкую. После вырезания сердечника снимите с него все заусенцы и закруглите края абразивным бруском и шкуркой, чтобы не резало ткань. Накерните и просверлите по разметке отверстие в центре Ф5мм и снимите аккуратно фаски чтобы не торчали заусенцы.

Переверните шаблон и сделайте второй зеркальный сердечник аналогичный первому.

Проверьте, что оба сердечника входят в кроссовки достаточно свободно. Возможно их придется немного согнуть устанавливая внутрь, но на месте они должны сидеть уверенно и иметь небольшой люфт около 1мм вперед-назад и вбок. Учтите, что разметка оси понадобится с нижней стороны сердечника, располагайте его соответственно.

Формовка сердечника по ноге.

Оденьте кроссовки с вложенными в них сердечниками (разметка оси должна быть на нижней стороне- проверьте!) и походите минут 15. В зависимости от вашего веса и толщины металла сердечник примет форму подошвы и ступни. При необходимости молотком слегка загните края сердечника по всему периметру вверх, чтобы было удобнее ноге. Загибы не делайте в том месте, где будет проходить сгиб подошвы – это место видно хорошо. Еще раз примерьте кроссовки с сердечником и подрихтуйте там, где жмет и давит. Проверьте еще раз, что сердечник плотно прилегает к подошве. Должно получиться примерно так, как на фото ниже.

Вырезание отверстия в подошве.

Когда все готово и сердечник полностью отформован и лежит в кроссовке, через готовое отверстие Ф5мм просверлите отверстие в подошве сверлом Ф5мм. Используя это отверстие как базу для центрирующего сверла цифенбора (у меня его диаметр Ф6,5мм), вырежьте в подошве отверстие Ф22мм, при этом следите чтобы оно было ровное и вертикальное. У вашего цифенбора сверло может быть другого диаметра, уточните сами диаметры.

Проверьте, насколько хорошо материал подошвы плавится и прилипает к металлу сердечника. Для этого нагрейте кусок листовой стали феном до 300-400С и приложите к нему образец подошвы. Если она не плавится, то это поменяет технологию на завершающем этапе.

Есть другой способ. После окончательной сборки сердечника с закладной шайбой и сверления отверстий в ней, намазать мелом закладную шайбу и вложить сердечник внутрь кроссовки. Прижать все струбциной или ногой, по полученному меловому отпечатку разметить отверстие и просверлить отверстие диаметром 22м в подошве. Результат на фото ниже.

Изготовление закладной шайбы диаметром 23мм

Толщина закладной шайбы зависит от толщины силового слоя подошвы и для описываемой кроссовки «Adidas Center Court» иранского производства составляет 2мм.

Свою шайбу я штамповал имеющимся в моем распоряжении штампом-дыроколом диаметром 23мм из листа стали. Если делаете деталь из листа, то находить центр удобнее методом треугольника и биссектрис идущих из его вершин или при помощи металлического столярного угольника. Заранее, до сверления центрального отверстия диаметром 5мм, циркулем разметьте концентрическую окружность с радиусом 7мм с той стороны закладной шайбы, которая будет внизу после сборки. Это поможет при разметке основных крепежных отверстий. Можно сделать шайбу и чуть большего диаметра, 25 мм на токарном станке, заодно просверлив центральное отверстие Ф5мм и разметив окружность с радиусом 7мм. Если шайба штампованная, то со стороны сердечника будет нижняя часть с заусенцем, который нужно сточить абразивным бруском.

Изготовление опорной шайбы диаметром 45мм.

Я также вырубил ее имеющимся штампом диаметром 45мм из листа 2,5мм. Толще имхо нет смысла, т.к. контактная часть педали М-520 сделаны из такой же по толщине стали. Тоньше можно, если подошва жесткая и держит нагрузку. Тогда шайба просто будет защищать ее от повреждений.

Если делать шайбу из штампованной детали, то находить центр можно методом вписанного треугольника и биссектрис идущих из его вершин или при помощи металлического столярного угольника. Разметьте и просверлите центральное и основные крепежные отверстия диаметром 4,2мм. Нарежьте резьбу М5 ТОЛЬКО в центральном отверстии, резьбу в отверстиях под основной крепеж НЕ НАРЕЗАТЬ, это делается в конце после полной сборки изделия

В верхней и нижней части шайбы просверлено по три технологических отверстия диаметром 3мм для выхода пластика при вплавливании шайбы. Одно по оси и два отложены по 45 градусов в стороны. Все они находятся на диаметре 38мм.

Снимите фаски сверлом в отверстиях и абразивом по краям шайбы, зашлифуйте шайбу с обоих сторон крупной шкуркой и промойте в каустике для обезжиривания.

В гаражных условиях можно сделать шайбы, вырезав их из листа по разметке ножовкой, абразивным кругом и напильником. Округлость зависит от прямоты рук. Что в этом способе хорошо, так это то, что можно сделать шайбы некруглыми, например закладную шайбу овальной, а опорную шайбу в форме сердечка или магендавида.

Сборка сердечника.

Притяните готовую размеченную закладную шайбу с наружной стороны сердечника винтом и гайкой М5, расположив разметку на шайбе снаружи снаружи. Сварите их контактной сваркой так, как на фото (по три точки по верхнему и нижнему краям) или полуавтоматом (также по три точки в предварительно сверленые отверстия в сердечнике. Сверлом диаметром 10 мм снимите фаску в отверстии диаметром 5мм со стороны сердечника так, чтобы головка потайного винта М5 входила туда вровень с поверхностью. При необходимости слегка прошлифуйте на наждаке головку винта по высоте чтобы не торчала.

Чертилкой по линейке нанесите на приваренной закладной шайбе линию оси педали и в точках пересечения с заранее размеченной окружностью с радиусом 7мм накерните под основные крепежные отверстия с резьбой М5. Аккуратно просверлите на сверлильном станке два основных крепежных отверстия иаметром 4,2мм, резьбу в них НЕ НАРЕЗАТЬ, это делается в конце после полной сборки изделия. После этого аккуратно снимите фаски, зашлифуйте сердечник с обоих сторон крупной шкуркой и промойте в каустике для обезжиривания.

Оклеивание сердечника тканью

Возьмите отрез искусственной замши и расположите на нем сердечник так, чтобы ткань тянулась поперек него. Начерно вырежьте по контуру сердечника ткань, оставляя запас около 20мм.

Подготовьте пистолет с термоклеем и фен. Работу проводите только в защитных х/б перчатках, желательно одеть их стороной с пластиковым покрытием наружу чтобы оно плавясь не пачкало детали. Позаботьтесь о вентиляции, будет немного дыма.

Слегка прогрейте сердечник феном и нанесите термоклей сеткой шагом 10х10мм на всю верхнюю сторону сердечника (где нет закладной шайбы). После этого хорошо прогрейте феном и размажьте клей утюгом или гладилкой* по всей поверхности сердечника, особенно по краям.

Пока клей горячий, положите вырезанный заранее кусок замши на сердечник и равномерно разгладьте ее, выдавливая в стороны лишний клей. При необходимости можно подогреть сердечник и ткань феном. Оставьте остывать на 15минут.

После остывания окончательно обрежьте ткань по контуру, оставив 15мм с краю. Нарежьте зубчики в местах сгиба ткани так, как на фото. Нанесите на нижнюю сторону сердечника термоклей и размажьте его после прогрева феном по всей поверхности, исключая закладную шайбу.

Этот слой клея выполнит роль грунта для основного слоя. Загните и приклейте зубчики ткани к сердечнику. Чтобы удалить морщинки и складки утюгом или гладилкой разгладьте загнутые края и язычки. Проверьте что ткань на лицевой поверхности не отошла от металла.

Пока сердечник горячий, нанесите пистолетом основной слой клея толщиной около 1-2мм на всю открытую поверхность сердечника и ткань. Горячей гладилкой или утюгом разгладьте слой клея, убедитесь, что слой равномерный, ткань не отстала от метала и язычки не сползли. Оставьте остывать на 15-20 минут.

После остывания сделайте в ткани лезвием Т образный надрез над отверстием для конического винта и крепежными отверстиями и раздвиньте ткань, слега подогрев это место феном. Не перегревайте, свободный кусочек ткани может легко обуглиться горячим воздухом из фена!

Альтернативная технология – наклеить ткань клеем «Титан» или «Момент» и нанести основной слой клея на уже просохший сердечник. Но я не проверял как «Титан» реагирует на нагрев.

* Гладилка – заменяющая утюг насадка «для оттаивания труб» из комплекта фена, придвинутая максимально близко к его выходу но так чтобы не мешать ему уходить вбок. Получается закругленная полоса стали подогреваемая горячим воздухом, которой можно растирать клей. Она понадобится на следующей операции.

Подготовка кроссовки

Обклейте всю пяточную часть кроссовки изнутри несколькими слоями малярного скотча, защитив этим тонкую синтетическую ткань от жара и клея. Снимите шнурки, кожу протрите глицерином или водой чтобы не пересохла во время работы.

Прогрейте феном подошву кроссовки изнутри. Греть надо сильно, но так, чтобы не потекла пластмасса, не горела кожа и ткань и не переплавились нитки прострочки если они есть. Используйте удлинители-насадки для фена. Возможно появление небольшого дыма, поэтому работайте на открытом воздухе или с хорошей вентиляцией.

Нанесите на подошву изнутри слой термоклея сеткой 10х10мм, подогрейте еще раз феном и горячей гладилкой разотрите клей по всей поверхности подошвы, особенно тщательно в районе отверстия диаметром 22мм. Этот слой будет выполнять роль грунта в соединении с сердечником.

Установка сердечника в кроссовку.

Пока кроссовка горячая и клей в ней полужидкий и скользкий, вложите еще холодный сердечник внутрь, слегка согнув его в середине. Этот прием предохранит его лепестки от расклеивания и не запачкает клеем кожу внутри. Расправьте сердечник если он согнут и слегка наклоните его, чтобы по все длине между ним и подошвой была щель. Введя тонкий насадок фена в отверстие в подошве аккуратно прогрейте слой клея на сердечнике и подошве изнутри. Контролируйте температуру подошвы, она не должна перегреваться и терять форму! Осадите сердечник на место и прогрейте феном сам сердечник уже изнутри кроссовки, ткань не сгорит, пока она приклеена к сердечнику и отдает тепло ему. Работайте аккуратно, чтобы не сдвинуть ткань.

Когда сердечник прогреется до нужной температуры (около 100С), оденьте тонкий шерстяной носок или два обычных (они запачкается клеем!) и одев кроссовку и постояв в ней приформуйте сердечник к подошве. Хватит и нескольких секунд, пока терпит нога. Аккуратно снимите кроссовку и убедитесь, что закладная попала точно в отверстие, а ткань не сдвинута. Вложите в носок кроссовки бесплатные газеты и прижмите сердечник в районе отверстия и в пяточной части струбцинками, подложив под их головки слой тех же газет, а под лапки на подошве стальные пластины 4-5мме. Если нет струбцин, то можно прижать сердечник в зоне отверстия ножкой стола, а под пятку при этом положить брусок в 20мм, чтобы подошва в пяточной части придавила сердечник.

После остывания в течении получаса снимите струбцины и извлеките бумагу. Подогрейте слегка ткань в районе головки винта и отогните ее для легкого доступа к отверстиям.

Установка опорной шайбы на термопластичную подошву с жестким силовым слоем внутри.

Вставьте технологический винт с потайной головкой М5х25 в отверстие в сердечнике. Прогрейте феном или горелкой опорную шайбу до светло-желтого цвета и наживив на винт и сориентировав по отверстиям начинайте затягивать центральный винт. Подошва должна начать плавиться и пластик потечет через отверстия в шайбе. Для соосности вставьте два длинных гвоздя Ф4 в отверстия в опорной шайбе и сердечнике и в процессе затяжки выравнивайте их так чтобы они были параллельны со всех сторон.

При необходимости уже на месте подогрейте шайбу феном, защитив подошву от потока воздуха. Тяните винт до тех пор, пока шайба не сядет на место уперевшись в закладную. Удалите весь выдавившийся через технологические отверстия клей и пластик с поверхности шайбы, извлеките центрирующие гвозди и оставьте остывать не выкручивая технологический винт М5. Если в передней части подошвы шайба осела в пластик меньше, чем в задней, то это устраним после установки шипа подтягиванием через основные крепежные отверстия.

Это армейские ботинки и сапоги из натуральной кожи, садовые резиновые сапоги, возможно сапожки «прощай молодость», кеды.

Если позволяет толщина подошвы, то можно поработать коронкой большого диаметра, лезвиями и абразивным инструментом чтобы выбрать тот объем в котором разместится опорная шайба и шип. Проверьте, чтобы опорная шайба хорошо прилегала к закладной и к поверхности подошвы в выбранном пазу.

Перед установкой прогрейте резину и нанесите термоклей на подошву, шайбу подогрейте не сильно, только до плавления клея. Дальнейшая технология аналогична. Хотя возможны траблы – стандартный термоклей может не пристать хорошо к резине. Для этого случая существуют специальные сорта термоклея фирмы «Terozon», на основе каучуков, с более высокой температурой плавления и меньшей жесткостью.

Это «офисные» и «летние» туфли, ботинки из прессованной кожи, все китайского производства. Летние туфли часто имеют на подъеме ремешок с пряжкой и липучкой, что весьма ценно для нас.

Все они характерны тем, что подошва отлита из более жесткого и плотного пластика чем на кроссовках. Есть облегчающая решетка в подошве в виде цилиндрических ячеек с толстыми стенками. Толщина подошвы около 8мм в интересующей нас части. Сверху подошва перекрыта в несколько слоев кожей, текстилем и картоном. Верх часто пришит к подошве через ленту. Есть супинатор. Пятка не усилена, есть только картонная вставка под подкладкой.

Рекомендации тут простые – аккуратно удалить супинатор, весь картон, кожаные и текстильные прокладки с подошвы, сердечник делать стандартный или облегченный в зависимости от жесткости и типа подошвы. Вклеивать сердечник по стандартной технологии, пластик подошвы плавится плохо и прожечь его насквозь не получится. Даже если это случится то прочность у подошвы такая, что она даже если и треснет то не расползется в стороны при нагрузке. Опорную шайбу сделать меньшей толщины – 1,5мм или и греть её перед монтажом надо сильнее. Проблемы есть в том, что у туфель нет язычка и для подтяжки шайбы придется искать или делать винт с шестигранной головкой и тянуть его накидным ключом или головкой с трещеткой со стороны пятки. Сверлить отверстие в подошве придется с улицы по разметке шаблоном.

Это дешевые рыночные китайские кроссовки из синтетической кожи за 400р.

Непрочный рыхлый картон под стелькой и термопластичный пластик подошвы без намека на усиление в нужном нам месте. По сути это только оболочка кроссовки практически без силовой структуры. После удаления картона с подошвы такую кроссовку можно реально свернуть в трубочку.

Вклеивать в такую кроссовку сердечник нужно предварительно наклеив на него вокруг закладной шайбы пару кусков стеклорогожи или сетку из латуни, шириной на 10мм меньше чем ширина сердечника в этом месте и длиной в терть подошвы, чтобы закрывало всю зону изгиба. Это армирует подошву и предохранит от соприкосновения опорную шайбу с сердечником, если перегретая шайба проплавит насквозь тонкую китайскую подошву, что грозит отрывом подошвы от сердечника в этом месте. Соты в пяточной части и в середине заполните смесью термоклея с резаной стеклотканью, слой стеклоткани уложите также поверх сот. Или вклеить кубики из резины. Подошву перед заливкой подогрейте насколько это возможно, но чтобы не расплавить. Хотя большого смысла в переделке этих кроссовок я не вижу, нога будет преть в синтетике без вентиляции, отверстия под шнурки без усиливающих петель будут рваться.

Окончательная доводка

После остывания подошвы лезвием срежьте по краям излишки пластика, мешающие педали встегнуться. Проверьте, что после остывания все крепежные отверстия соосны и прочищены от пластика.

Возьмите метчик М5 №1 (С длинной заходной частью) и зажав его в патрон дрели аккуратно, располагая метчик перпендикулярно шайбе, нарежьте в основных крепежных отверстиях на всю длину резьбу М5. Снимите небольшие фасочки с обоих сторон отверстия.

Выкрутите технологический винт М5х25, если прилип, то подогрейте его слегка феном. Вкрутите на его место крепежный винт М5х6.

Установите шип на место, прикрутив его штатными винтами. Проверьте, что винты не выступают внутрь кроссовки но и не утоплены глубже чем на 1мм.

Удалите стружку и лишний клей с головки винта и из углублений основнх крепежных отверстий, прогрейте ткань и приклейте ее на место. Должна получится практически ровная площадка без выступов.

Острым лезвием срежьте излишек пластика который помешает встегиваться в передней части шайбы, в задней части удалите пластик который помешает педали поворачиваться. Присоедините педаль и проверьте, что все работает.

Удалите малярный скотч с задника, протрите и подкрасьте кроссовку краской для кожи. Мелкие разрывы кожи и трещины можно заклеить термоклеем, нагрев кожу феном до момента, когда клей начнет белеть закипая. Сквозные разрывы следует заклеивать с подкладкой куска натуральной кожи или стеклорогожи с обратной стороны.

Вложите стельку. Оденьте кроссовку и зашнуруйтесь, причем шнуруйте заметно туже чем при ходьбе, но так, чтобы ногу не передавило. Пройдитесь по бетону или асфальту. Если шип цокает, то попробуйте утопить его вместе с опорной шайбой глубже, нагрев его и пластину под феном до начала плавления пластика. Подтягивайте основные крепежные винты и центральный крепежный винт, давите на пластину в передней части, периодически ее подогревая если пластик загустеет. Остывать все должно в зафиксированном сжатом состоянии. Таким образом я осадил шип на левой кроссовке глубже на 2-3мм и он перестал сильно выступать из подошвы. Правый шип у меня встал сразу в нужное положение.

Проверьте, как кроссовка встегивается в педаль и если в неё трудно попасть, то сошлифуйте в передней части пластик подошвы так, чтобы там было более полого.

6. Бонусы и возможные апгрейды конструкции.

Защита ног от осколков.

Сплошная стальная пластина в 1мм под стелькой - неплохая защита от колюще-режущих предметов на земле. Я думаю, острый гвоздь–сотку торчащую вверх она выдержит, возможно, согнется немного, но не продырявится. Про битое стекло и не говорю, пострадает лишь подошва. Вот на противопехотных минах не тестировал, признаюсь сразу…

Весовой апгрейд.

Исходный вес кроссовки – 380гр без стельки, конечный - 580гр. Пара этих самоделок весит 1160г. Много? Да. Например, пара хороших велотуфель весит 840г пара. Разница в 320г на пару. Но резервы для уменьшения веса есть. Это и более легкие материалы, и облегченные детали и более рациональная форма сердечника. Вполне возможно, что в задней части его можно сузить до минимума, сделать батированым - плавно увеличивающим толщину в силовой части. А если у кроссовки достаточно жесткая конструкция подошвы, то возможно получится вообще оставить только ту часть, что находится под пальцами и до линии сгиба подошвы, заднюю часть после линии сгиба подошвы можно будет удалить, а переднюю делать из перфорированного листа. Это даст экономию в массе почти 80-100гр на одну кроссовку или 160-200г на пару!

Улучшение грязепроходимости.

Наличие жесткого сердечника, вклеенного в подошву, имхо позволит без особого труда оснастить такие кроссовки шипами в носке. Шипы можно будет взять стандартные, от бутс или шиповок. Для этого апгрейда нужно будет заранее в носке сердечника приварить или прикрутить потайным винтом две бобышки требуемой высоты с внутренней резьбой под шип и сделать соответствующие отверстия в подошве для ее размещения. Отверстия должны быть чуть меньше диаметра бобышек, бобышки же должны иметь диаметр как у шипа и для облегчения и лучшей удерживаемости в протекторе сделать неглубокую проточку в середине, шириной 1-2мм. Бобышки делать ниже чем высота материала подошвы в месте их размещения и по аналогии с основным креплением вплавить в подошву над бобышкой шайбу с диаметром больше основания шипа на 4-5мм, чтобы получился «грибок» в который и вкручивается шип.

Улучшение износостойкости шипа.

Это пока идея, но кто знает…. Аналогичные бобышки в количестве 6 шт приварить в передней части сердечника по краю, до линии сгиба подошвы, по три штуки по бокам шипа, расположив все это в виде буквы V, острием вверх. И прикрутить к ним корпуса от картриджной вибрейковой колодки открытой частью назад. Прочности я думаю хватит, а при торможении усилия поболее будут да и прикладываются они к центру. Корпус придется ставить так, чтобы он был максимально утоплен, но при этом позволял сменить картридж, т.е. примерно на 1/2 высоты. Вставлять туда старые изношенные вкладыши, окончательно добивая их при ходьбе.

7. Что потребуется для работы

Материалы:

• Пара кроссовок подходящего вам размера.
• Сталь листовая 1…0,8мм 120х900мм для сердечников
• Сталь листовая 2,5мм 100Х50мм для опорных шайб
• Сталь листовая 1,5…2мм 100Х50мм для закладных шайб
• Шайбы можно сделать и токарным способом
• Отрез искусственной замши 400Х1400 темного цвета
• Термоклей белого или прозрачного цвета диаметром 10мм – 4 длинных стержня
• Технологический винт с потайной головкой М5Х25 – 1 шт
• Крепежный винт с потайной головкой М5Х8 – 2шт
• Технологическая гайка М5 – 1шт

Инструменты:

• Фен промышленный с температурой до 600С
• Утюг, желательно старого типа с хромом на дне.
• Пистолет для термоклея, можно бытовой по 90р
• Дрель или шуруповерт
• Ножницы по металлу
• Пара х/б перчаток
• Маркер
• Карандаш грифельный
• Чертилка
• Ножницы
• Линейка
• Лезвие
• Шкурка крупнозернистая
• Напильник плоский
• Ножовка
• Точило
• Сверла Ф2; 3; 4.2; 10мм
• Коронка - цифенбор Ф22мм (под ту закладную шайбу которая будет у вас)
• Метчик М5 №1
• Гвозди 4Х50 -2шт
• Раствор для обезжиривания металла или спирт.
• Струбцины для прижима сердечника к подошве - 2 шт
• Пресс гидравлический для штамповки шайб с матрицами 23 м 45
• Сварочный аппарат – полуавтомат или машина для контактной сварки листового металла.

8. Отмазки и авторские права

Автор и Администрация сайта, размещая данную статью на своих страницах, не несут никакой ответвенности за все повреждения вашей обуви и за все травмы и ухудшения здоровья у вас или кого-либо, вызванные применением обуви, которую вы на свой страх и риск переделали по описанной в этой статье технологии.

Данный вариант переделки обычной обуви в велообувь имеет «открытый код» для некоммерческого использования. Можете дополнять и модифицировать ее, как вам хочется, делать себе и друзьям бесплатно или продавать за символические деньги.

При работе над статьей были использованы фотоматериалы и идеи из форумов, расположенных по указанным адресам:
http://farm4.static.flickr.com/3220/2857138776_921f4e8561_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4062/4332642367_0e5fa1e36b.jpg

Раньше было много споров относительно велообуви – насколько она безопасна, нет ли особенностей и вероятных травм при её использовании, какие размеры брать и стоит ли вообще этим заниматься. Сейчас существует единое мнение велосипедистов о том, что контактные туфли для велосипедиста – это норма, а «топталки», педали без контакта – устаревающий вид и удел бюджетных велосипедов.

Почему так изменяются представления? Всё дело в доступности. Пришедшая из спорта велообувь была предметом бурных дискуссий настолько долго, насколько была малодоступной – очень дорогой и требующей «нестандартных» педалей, которые приходилось заказывать. Сейчас в любом спортивном магазине можно купить велосипедные туфли и специальные педали.

Теперь же единственным аргументом против покупки контактных ботинок стала цена – всё-таки не каждый готов выложить 4-5 тысяч рублей (минимум) за туфли, которые можно использовать только на велосипеде.

История появления

Как и все нововведения, контактная велообувь пришла на массовый рынок из спорта. Первые модели начали появляться в середине 1980-х, заменяя собой очень неудобные рамки, которыми раньше оборудовались педали, чтобы «ловить» дополнительную силу движения ноги и максимально фиксировать ступню. В СССР рамка просуществовала довольно долго и в некоторых регионах называлась «шоссейная».

Серьёзно менялись материалы, из которых изготавливали велосипедные ботинки и сама концепция. Совпало это с появлением MTB и развитием технологий. Если в 60-хх годах во главу угла ставили удобство велосипедиста (мягкая кожа и отделка, внешняя строчка), то ближе к концу века исследования показали, что эффективность педалирования повышается, если обувь становится жесткой основой, удерживающей ступню настолько крепко, что сама педаль становится продолжением ноги. В МТБ это очень критично.

Конструкция и типы

Собственно, к концу XX века был сформирован «стандарт» для велообуви. Чем же она отличается от обычной спортивной?

1. Наличие контактных шипов для велосипедной педали.
2. Жесткая безвариантная подошва – ступня должна удерживаться.
3. Жесткий задник (по той же причине).
4. Минимальный вес.

Собственно, нога удерживается, а в остальном аксессуар не мешает райдеру двигаться и использовать свою мускульную силу.

Отдельно стоит выделить модели спортивной обуви, подходящей для катания на велосипеде. На ней нет точки крепления шипа, но жёсткая подошва и особый рисунок протектора.

Современный аналог исторического крепления

Материалы

Особенно выделяется в велосипедных моделях подошва. В отличие от других спортивных изделий, она дополняется силовой прокладкой между протектором и стелькой, которая изготавливается из металла или углеродного волокна. Жёсткая и нестандартная форма подошвы должна удерживаться весь срок службы, а также испытывать серьёзные нагрузки при педалировании, что обуславливает очень высокие требования к материалам.

Много нововведений можно встретить в изготовлении задника. Пятка должна быть плотно зафиксирована, но не зажата. Боковые детали и элементы усиления аналогичны другим спортивным изделиям, интерес могут вызвать застёжки, которые, в силу важности конструкции, выпускаются в нескольких вариантах.

Застёжки

В велосипедной обуви очень важно плотное и гарантированное удержание стопы в течение длительного времени, так как иной раз просто нет возможности остановиться и перешнуровать ботинок. Вторым фактором становится требование к тому, что никакие элементы обуви не должны болтаться и иметь возможность намотаться на педали или попасть на цепь. Отсюда большая популярность различных липучек и хомутов.

Рассмотрим варианты застёжек подробнее:

• Липучки (Velcro) – самый недорогой и самый ненадёжный вид застёжек. Используются как элемент крепления на недорогих ботинках и сандалиях, на хорошем уровне используются как дополнительный прижимной элемент и кожух поверх застёжки или шнурков.
• Ленты и тросы с храповиком – более серьёзное крепление, быстрое и надёжное – не ослабевает и не перераспределяет со временем нагрузку, как это делают другие застёжки. Однако надёжность у храповика ниже, чем у шнурков – при физическом повреждении использовать застёжку уже не получится.
• Шнурки – неувядающая классика, разные проушины и материалы сохраняют древний способ затяжки. Шнурки универсальны и всем знакомы, но из-за опасности расшнуровки производители добавляют липучки и другие аксессуары для повышения надёжности.

Велообувь с липучкой, фиксирующей шнуровку

Типы велосипедной обуви

Условно всю велосипедную обувь можно разделить на три направления:

• туристическая обувь – универсальные, для смешанного использования (и езда, и ходьба), или удешевлённые массовые модели;
• спортивная обувь – нишевые и узкоспециализированные модели под конкретное применение;
• зимняя обувь – её отдельно упоминают из-за нестандартного использования и сложной структуры.

О зимнем использовании велообуви мы поговорим отдельно, сейчас рассмотрим, какие модели выделяют в туристических и спортивных направлениях.

Туристическая обувь

К «туристическому» классу относят и повседневные ботинки, и достаточно серьёзные аналоги трекинговой обуви. Некоторые модели мало похожи на «велосипедные туфли». Шип у них снимается, место его крепления закрывается специальной заглушкой, а подошва достаточно мягкая, чтобы спокойно ходить по горам и даже носить на себе велосипед.

Рассмотрим варианты «туристической» велообуви:

• Велоботинки универсльные – это классический «кроссовок» или тёплый ботинок с шипом для крепления к контактным педалям или просто жёсткой подошвой.
• Велосандалии – открытая обувь для езды в жаркую погоду. При выборе стоит быть осторожными и подбирать верный размер, а при передвижении по пересечённой местности лучше выбрать ботинки или сандалии с закрытым носком.

Классические велосандалии от Shimano

Спортивная обувь

К спортивной велообуви относятся классические контактные туфли и несколько вариантов обуви, ориентированной на более горные дисциплины. Рассмотрим их классификацию:

• Велотуфли для шоссе – лёгкие ботинки для контактных педалей с очень лёгким проветриваемым верхом и жёсткой подошвой для удержания стопы. Используются всеми профессионалами и совершенно не предназначены для передвижения пешком.
• Ботинки для триала и даунхилла – другая крайность, ботинки с минимальным протектором и очень мягкими материалами, в том числе подошвы. Используются шнурки, которые прикрываются липучками. На многих моделях место для шипа не предусмотрено и вырезается под конкретного спортсмена и байк, или вовсе не вырезается, так как контактные педали не в фаворе в этих видах спорта.
• Кросс-кантрийные велотуфли – крепкие ботинки с жёсткой подошвой и выраженным протектором. Встречаются даже специальные шипы в передней части подошвы, чтобы быстро взбегать по склонам с велосипедом наперевес. Для «обычного» хождения пригодны мало.
• Прогулочные велотфули – полноценные спортивные кроссовки, в которые добавлен паз для контактного шипа, закрывающийся заглушкой. Сама подошва достаточно мягкая для того, чтобы ходить в обуви было удобно. Прогулочные велотуфли для катания не особо отличаются от обычной спортивной обуви.

Спортивные велотуфли для шоссе от Sidi на тросе с храповиком

Зимние особенности

Отдельно стоит упомянуть о зимнем периоде. Зимой всё против райдера: и температура, от которой необходимо спасаться с помощью дорогой специализированной одежды, и неприятный ветер, заставляющий покупать балаклаву, и неудобный снег, набивающийся под обувь.

Вообще, зимой появляется много проблем:

1. Ноги мёрзнут – твёрдая подошва обычно плохо утеплена из-за необходимости жесткого контакта.
2. Обувь производится для достаточно тёплых стран, и даже «зимние» варианты могут быть далеко не тёплыми.
3. Сниженная подвижность стопы не разгоняет кровь, и нога немеет.

Многие выбирают для зимы классические педали «топталки» для комфортной езды на велосипеде без дополнительных сложностей. Но выпускается и зимняя велообувь. Выглядят она как полноценные трекинговые ботинки, стоит вполне приличных денег, но и служат довольно долго. Многие отмечают, что зимней велообувью можно пользоваться как обычными ботинками. Твёрдость подошвы здесь мешает не так сильно, а серьёзный протектор позволяет не бояться за чистоту контактных точек. Некоторые производители даже добавляют на подошву зимних моделей шипы.

Пожалуй, важнейшее при покупке зимних моделей – это рекомендация брать размер побольше, так как в наши зимы всегда пригодится дополнительная стелька, а какая бы ни была использована мембрана, плотный шерстяной носок в дополнение к ультрасовременным технологиям не помешает.

Способы утепления

К «нестандартным» способам утепления можно отнести:

• тёплые бахилы поверх летней велообуви – недорого и удобно, правда, со своей реальной задачей – согреванием ног – практически не справляются;
• химические грелки – любимы японцами, небольшие пакетики, которые вкладываются под стельку (или заменяют её) и согревают в процессе движения до 2-х часов.

Производители

Требования к велообуви аналогичны требованиям к обычной обуви. Она должна быть изготовлена из качественных материалов, не иметь дефектов и быть удобной. Если удобство проверяется исключительно лично (откуда рекомендация не покупать дорогие модели через интернет, а воспользоваться услугами магазинов), то относительно изготовления очень помогает репутация и практика использования товаров определённый марки. Благо, в наши дни в интернете можно найти отзыв о продуктах любой марки. Рассмотрим самые популярные из них.

Sidi

Признанный лидер в производстве обуви для мотоциклов и горных велосипедов. Современные технологии, заключённые контракты с крупнейшими спортивными командами и большой штат научных сотрудников – достигнуть уровня Sidi вряд ли кому-то удастся в ближайшее время. В дополнение к высокой технологичности и качеству, производство Sidi всё ещё находится в Италии, хотя встретить и «азиатские» коробки можно со всё возрастающим шансом.

Как и о любом лидере рынка, о компании и её моделях можно прочитать много негатива, но следует помнить одно: десятки тысяч профессионалов и ценящих качество любителей выбирают Sidi в качестве своей основной обуви и не особо намерены от неё отказываться.

Mavic

Всемирно известная компания из Франции. Производство давно перенесено по большей части в Азию, но сами модели разрабатываются в Европе. Выбор не очень широк, и основной упор при производстве делается на спортивную составляющую в ущерб материалам. В первую очередь пользователи отмечают жесткость и удобство подошвы, отличный контакт с педалями и крепкий задник ботинка. На материалах Mavic, конечно, вряд ли можно экономить, но сравнить его с лучшими на рынке нет никакой возможности.

Shimano

В любой сфере, связанной с производством аксессуаров для велосипеда и велосипедистов, было бы сложно не найти этого производителя. Американская велообувь Shimano отлично показывает себя. Линейка SPD хоть и является негуманно дорогой для российского рынка, практически всеми принимается за «стандарт» велообуви.

Polaris

Не особо популярная компания, производящая дешёвые модели для развивающихся рынков. Периодически случаются «неудачные партии», и общее впечатление о производителе со столь «развитым» (в одной Британии как минимум три мотоциклетных бренда Polaris) названием среднее.
К слову, Polaris выделились тем, что одними из первых выпустили на российский рынок, действительно, качественные бахилы для зимы – накидки на велообувь, которые позволяют не замёрзнуть при зимнем катании.

Ещё один итальянский бренд. Фирма открылась в 1993 году и признана в основном сноубордистами и обывателями. Пуховики Northwave в России можно встретить в любом городе. Northwave имеют огромную линейку производимой продукции – от велосипедной обуви до нательного белья и аксессуаров. Сотрудничество со спортсменами в плане тестирования продукции постоянно повышает качество изготовления велообуви, но сравниться с лидерами рынка пока нет возможности. А вот материалы, судя по всему, из-за работы и с одеждой, очень радуют.

Fiveten

Американская компания FiveTen, начинавшая с производства обуви для скалолазания и остающаяся в этой сфере одним из лидеров до сих пор. В 90-х, на волне бума горных велосипедов и кросс-кантри, выпустили обувь под замок и с тех пор поддерживают линейку качественных велотуфель для любителей.

Заключение

Велообувь прочно заняла свою позицию на рынке, но пока только в среднем и премиальном сегментах. Сейчас уже все понимают, что контактные педали – это стандарт, пусть и недешёвый. При выборе обуви всегда главное – это примерка, но вторичным аргументом становится качество материалов и изготовления, которые проще всего определить по бренду, поискав отзывы в интернете. Специализированная одежда и обувь для велосипеда достаточно дорога, но выбор и количество производителей достаточны, чтобы найти себе вариант по вкусу и по деньгам. Всем известные шимано не сильно превосходят небольшой Polaris, а в деньгах отличаться могут в 3-4 раза.

Женщины тоже не забыты. Многие производители выпускают отдельные линейки. Хотя никаких особенностей женская велообувь не демонстрирует, лишь немного изменяется форма подошвы.

Вопрос про педали, и именно про контактные педали для велосипеда, очень часто всплывает в велосипедной среде среди новичков и более-менее опытных велосипедистов, но зачастую найти однозначный и короткий ответ на него не удаётся быстро. Не так давно один из неофитов 1 велодвижения на одном популярном региональном ресурсе задал вполне логичный, для новичка, вопрос про контактные педали: «зачем вообще эти педали, если ноги и так нормально на обычных держатся?», за что тут же огрёб лучи «праведного гнева» от участников общения, но ответа на свой вопрос так и не получил. Я попробую всё же таки дать развёрнутый ответ на этот вопрос. Для начала опишем что это вообще такое, а потом систематизируем все известные нам типы педалей.

Контактные педали - это механизм , который позволяет механически зафиксировать ногу велосипедиста на педали, соединив тем самым обувь велосипедиста и педаль велосипеда в единую целую конструкцию, т.е. обеспечивающий полный контакт велосипедиста с приводом велосипеда.

I. Историческое развитие конструкции педалей.

Исторически педали велосипеда представляли из себя простую площадку - платформу, которая имела ось, проходящую по центру и могла вращаться вокруг этой оси. Вращение необходимо для того, что бы платформа оставалась всегда в одной плоскости с обувью, а не поворачивалась вместе с шатуном системы. Такие педали распространены до сих пор во всех прогулочных, детских и всех видах бюджетных велосипедах, где не требуется энергичного педалирования. А так же подобные по конструкции педали используются в большинстве экстремальных и трюковых велосипедных дисциплин, там где мощность педалирования не нужна, а важна полная свобода положения ноги и возможность быстро снять ногу с педали и быстро вернуться обратно.

Эффективность педалирования, т.е. то, какую мощность вы можете развить крутя педали, на простых платформах очень не высока, точнее будет сказать что она самая низкая из всех видов педалей, поскольку крутить педаль вы можете только надавливая ногой на неё, когда она находится в переднем положении. Когда же педаль, двигаясь по кругу, находится в нижнем, заднем или верхнем положении, вы с ней ничего сделать не можете, в это время вы давите на вторую педаль и так поочерёдно, топая то одной, то другой нагой на педали. За эту характерную особенность педалирования, простые педали-платформы получили своё прозвище «топталки» .

[картинка: зона действия топталок]

Решением, способным повысить эффективность педалирования стали педали «туклипсы» , от английского toe - носок ноги и clip - зажим. Туклипсы представляют из себя ту же самую платформу, но с дополнительным стременем под носок ноги и ремешком, который стягивал ногу в середине стопы, зажимая таким образом носок обуви в стремени.

Поскольку в туклипсах нога зафиксирована и имеет механический упор при движении вверх и вперёд, то это позволяет не только топтать на педаль сверху вниз, когда она в переднем положении, но и подтягивать педаль снизу вверх, когда та находится в заднем положении, а также протягивать педаль по направлению вперёд, когда она находится в верхнем положении. Протягивать педаль назад, когда она находится в нижней зоне в туклипсах нельзя, поскольку пятка не зафиксирована и можно просто выдернуть ногу из стремени.

В итоге, у нас вместо одной рабочей зоны, когда мы можем только топтать педаль, появляются ещё две, в которых мы так же можем воздействовать на неё и у нас уже получается что-то похожее на полноценное вращение педали, с одной лишь мёртвой зоной - в нижнем положении. Всё это в результате существенно повышает эффективность педалирования за счёт того, что теперь во вращение педали оказываются задействованы не только большая четырёхглавая мышца, но и другие мышцы ног, а следовательно мы можем приложить большее суммарное усилие за один оборот педали.

[картинка: зоны действия туклипсов]

При своей простоте, туклипсы всё же нельзя назвать удобными педалями, поскольку на них нельзя быстро вставить ногу в стремя, оно предательски постоянно разворачивается вниз рамкой и неудобно затягивать ремешки на ходу. Так же, если слишком сильно затянуть ремешок, то при падении нога не сможет легко высвободиться из стремени и это чревато очень серьёзными травмами колена и тазобедренного сустава. Если же не затягивать ремешок туклипсов, то их эффективность как педалей сильно падает, оставляя возможность лишь протягивать ногу вперёд в верхнем положении. Таким образом туклипсы можно назвать самыми небезопасными педалями. На текущий момент - это полностью вымерший вид педалей, встретить который можно лишь на старинных раритетных велосипедах или иногда на самых дешёвых шоссейных велосипедах в силу своей беспрецедентной дешевизны и то больше в качестве демонстрации «как катались наши деды».

Следующим эволюционным этапом развития педалей стали контактные педали или по английски clipless pedals , т.е. «педали без зажимов». Ну или просто контакты , устоявшийся термин в велосреде. В этих педалях не одна, а две основные составные части: сама педаль и специальный шип, который крепиться к подошве обуви. Фиксация ноги происходит за счёт того, что шип, закреплённый на подошве обуви, вставляется в специальный паз на самой педали и защёлкивается там.

Сам паз на педали обычно представляет из себя подпружиненную рамку, что позволяет шипу легко защёлкнуться, а при повороте шипа в сторону свободно выскочить из рамки и таки образом отстегнуться. Т.е. на контактных педалях достаточно просто повернуть ногу на педали пяткой в сторону для того что бы выстегнуться из педали. Обычно это рефлекторное или естественное движение ноги при падении, таким образом можно не беспокоиться за безопасность коленного сустава при различных эксцессах. Ногу из контактной педали можно так же высвободить очень большим усилием не в сторону, а вверх от педали. Усилие это обычно настраивается, т.е. жёсткость подпружинивания рамки в педали регулируется.

Для того что бы вырвать ногу вверх из контактной педали нужно усилие большее, чем может развить сам велосипедист подтягивая ногу на педали при кручении, но вполне достаточное, которое развивается при лобовом столкновении с каким либо препятствием или очень резким торможением. Всё это позволяет по аналогии с горнолыжными ботинками обеспечить безопасность суставов ног при падениях. Ещё такие контактные педали, выстёгивающиеся самостоятельно, называют автоматическими педалями или просто «автоматами» .

С точки зрения безопасности, контакты-автоматы являются самыми безопасными педалями, после топталок-платформ конечно, ибо в последних ногу вообще ничто не держит.

Однако автоматическими педали стали не сразу, одни из первых моделей контактных педалей могли выстёгиваться только вручную, т.е. велосипедист при движении должен был заранее наклониться к педали и руками выстегнуть ногу. Такие педали велосипедисты прозвали «death cleats» или по русски «мёртвый зажим», причём не столько за их мёртвую хватку, сколько за тяжесть последствий, которыми они были причиной при авариях и падениях. К счастью ни одна фирма сейчас не выпускает ничего подобного для велоспорта и таких педалей вы сейчас не найдёте.

Общее назначение контактов, т.е. зачем они нужны в принципе .

1. Эффективность педалирования и развиваемая мощность

Контактные педали позволяют развить максимальную мощность за счёт того, что в них можно каждой ногой по отдельности вращать педаль полностью по кругу и воздействовать на неё во всех её положениях. Такое педалирование называется круговым. Зафиксированный в педали шип позволяет ноге не только давить на педаль сверху, но протягивать педаль в нижнем положении и эффективно тянуть на себя ногу, когда педаль находится в заднем положении и так же успешно проталкивать педаль вперёд, когда она находится в верхнем положении. При подтягивании ноги вверх задействуются мышцы, которые при просто топтании педали вниз совершенно не участвуют в педалировании, всё это позволяет при равных условиях получить до 30-40% преимущества по сравнению с педалированием на простых топталках.

Почему всего 40%, а не 200% допустим? Потому что большая четырёхглавая мышца ноги, которая участвует в обычном топтании, является одной из самых сильных в человеческом теле, а остальные мышцы, участвующие в круговом педалировании ещё надо натренировать, что бы получить реальный эффект от контактов. Но в любом случае, даже 30% - это очень и очень много, только за счёт всего лишь одной вещи в велосипеде.

[картинка: зоны действия контактов]

2. Дополнительный контроль над велосипедом

Так же контакты позволяют лучше контролировать велосипед в сложных ситуациях, без боязни потерять педаль ногой. Например для того что бы перепрыгнуть небольшое препятствие достаточно просто при движении вперёд просто резко согнуть ноги подтянув велосипед под себя за педали. В кросс-кантрийных велогонках контакты позволяют более чётко контролировать велосипед целиком на сложных спусках и при прохождении технически сложных участков когда от тряски может просто выбросить велосипедиста с велосипеда.

Так же контакты дают полную свободу действий при мощных агрессивных атаках и резких силовых рывках в велоспорте, позволяя не беспокоиться за то, что можно слететь ногой с педали, педаль из под ноги никуда не денется. Резкие и очень мощные рывки характерны для шоссейного и трекового велоспорта, где стремительно развивающиеся спринтерские атаки порой требуют от спорстменов буквально «выстреливать с места в карьер» прилагая титанические усилия и извиваясь в три погибели над рамой от усилий. Езда на обычных топталках в таких условиях - по сути акт самоубийства.

3. Снижение опасных нагрузок на коленный сустав

Вам не обязательно развивать полную мощность всегда, когда вы крутите педали, но если вы катаетесь на топталках, то вы вынуждены концентрировать всё усилие лишь на одном движении - втаптывании педали вниз. Это равносильно приседанию на одной ноге - вся нагрузка приходиться на один единственный сустав - коленный. Точнее будет сказать, что вся нагрузка всегда проходит через этот сустав. Если же вы крутите педали в контактах, то вы можете более равномерно распределить нагрузку на сустав, при этом не так сильно давить только вниз, но и добирать дополнительную мощность подтягивая ногу вверх, тем самым снижая давящую нагрузку на сустав, что положительно сказывается на его здоровье и на продолжительности его нормального функционирования.

II. Классификация педалей, какие они бывают.

Будем считать, что в целом мы разобрались с тем, что такое именно контактные педали. Теперь поговорим о том, какие вообще бывают современные педали. Систематизировать их можно по множеству признаков, мы остановимся на наиболее важных и распространённых.

1) По основному назначению

Прогулочные / детские педали. Педали в которых не предъявляются требования ни к высокому КПД педалирования, ни к надёжности фиксации ноги. Рассчитаны на неспешное лёгкое катание по хорошей дороге в парке, на недорогом велосипеде, без каких либо претензий на спорт. Чаще всего по конструкции это самые простые «топталки» с которыми в комплекте идут 99% недорогих велосипедов.

Педали для эктремальных дисциплин. В таких дисциплинах как даунхил и фрирайд и BMX , чаще всего (но не всегда), а в трюковых дисциплинах Dirt/Street Jump, Fun Jump и т.д. всегда применяются педали по конструкции своей являющимися простыми платформами, но имеющие широкую площадку для ноги, на которой обычно имеется ряд мелких неровностей (шипов) для предотвращения соскальзывания подошвы обуви. Контактные педали в таких видах спорта не применяются, чаще всего, по очевидным причинам. Нельзя выстегнуться и встегнуться обратно выполняя трюк на лету, во время прыжка с велосипедом.

Педали для маунтинбайка. Контактные педали, автоматы, применяемые в спортивных дисциплинах маунтинбайка, таких как кросс-кантри или в большинстве универсальных горных велосипедов (all terrain bike ), включая прогулочные. Чаще всего компактной конструкции, в которые можно быстро встегнуться и быстро выстегнуться, а компактная конструкция позволяет им надёжно работать в любой грязи, не забиваясь и не снижая надёжности.

Шип маунтинбайковских педалей металлический маленький и плоский, а конструкция обуви для таких шипов позволяет закрепить шип так, что бы он не мешал обычной ходьбе. Маунтинбайковская контактная обувь имеет протектор по высоте выступающий над шипом, для того что бы можно было в такой обуви идти или бежать по земле или грязи и в тоже время не проскальзывать.

Подошва такой обуви может быть как эластичной и удобной для ходьбы, так и чисто спортивной и совершенно жёсткой. Конструкция контактных педалей для маунтинбайка - это всегда компромисс между качеством фиксации ноги и надёжностью работы педали в самых разных неблагоприятных условиях. Для быстроты и удобства встёгивания, сами педали обычно двухсторонние, т.е. встегнуться можно не тратя время на поворачивание площадки педали нужной стороной, а практически наощупь в одно движение.

Шоссейные педали. Контактные педали, автоматы используемые в шоссейном велоспорте. В силу характера эксплуатации редко попадают в грязь, а потому не испытывают компромисса в конструктиве и делаются такими, что бы максимально жёстко и чётко фиксировать ногу в педали, имеют большую площадь контакта обуви с педалью, обеспечивают максимальную устойчивость. Сама рамка, фиксирующая шип, может иметь длинну до трети длины обуви. Из-за таких размеров, педали обычно односторонние, что бы не увеличивать чрезмерно вес всей конструкции.

Кому нужны, и чем отличаются от обычной обуви

Велотуфли нужны для эффективной передачи усилия ног на педали велосипеда и для надежного контакта с педалями. В зависимости от стиля катания для этого применяются разные средства. Существуют туфли для фитнеса (на велотренажере), для шоссе, для кросс-кантри, для даунхилла и т.д. Большинство современных туфель предназначены для использования с контактными педалями, т.к. контактные педали используются практически во всех стилях за исключением трюковых. Использование специальной обуви будет полезно тем, кто желает ездить быстро и/или далеко. Участие в соревнованиях сейчас практически немыслимо без контактных педалей и спортивных туфель.

Можно ли, и имеет ли смысл использовать велотуфли без контактных педалей? Можно, имеет. Хорошо подобранные велотуфли наверняка будут удобнее любой другой обуви. Обычная обувь имеет недостаточно жесткую подошву, это приводит к дополнительным затратам энергии и может вызывать дискомфорт, т.к давление от педали не распределяется на всю стопу, а действует только на участки, расположенные непосредственно над точками контакта с педалью. Чем выше нагрузки, тем больше пользы будет от специального снаряжения, и тем более дорогое снаряжение имеет смысл покупать.

Типы велотуфель

Для обычных педалей

Не очень распространенный тип. Чаще это туфли под контакты, у которых не удалена часть подошвы, закрывающая отверстия под шип (об этом ниже), но бывают и с простой плоской подошвой. От обычных кроссовок отличаются более жесткой подошвой, часто имеют приспособление для фиксации шнурков.

Под туклипсы

Устаревший тип, купить их практически нереально, несмотря на то что сами туклипсы еще находят применение. Туклипсы (от англ. toe clips - застежки для ступней) - ремешки, пристегивающие ступни к педалям. С туклипсами можно использовать практически любую обувь, подходящую для обычных педалей, лишь бы она позволяла быстро освободить ногу.

Мягкие, полужесткие или туристские туфли

Мягкие они только по сравнению с жесткими велотуфлями, вообще-то они достаточно жесткие.

Имеют в подошве отверстия для установки шипа под контакты, которые представляют собой две прорези, параллельные продольной оси туфли. Шип контактов утоплен в подошву, поэтому почти не касается земли при ходьбе. Шипы крепятся двумя винтами, которые вкручиваются в пластину, расположенную под стелькой. Пластина имеет две пары резьбовых отверстий и может перемещаться вперед-назад для точной установки шипа в продольном направлении. Смещение шипа в поперечном направлении обеспечивается прорезью в самом шипе. Также шип можно немного повернуть за счет того, что ширина прорезей в подошве больше диаметра крепежных винтов.

Поскольку отверстия в подошве сквозные, в туфли может набираться вода из луж. Есть несколько способов предотвращения этого. Можно приклеить водонепроницаемую наклейку под стельку, которая бывает в комплекте некоторых туфель, или кусок прочного скотча. Можно перед установкой шипа заполнить отверстия силиконовым герметиком. Любителям бродов можно ничего не делать, тогда вода, набранная в броде, будет отлично выливаться.

Полужесткие туфли бывают на шнурках, на липучках и с различными комбинациями того и другого.

Туфли позволяют без проблем передвигаться на своих двоих, почти как в обычной обуви, поэтому с удовольствием используются туристами и простыми катальщиками, которым приходится время от времени спешиваться. Позволяют совмещать контактные педали и пешее прохождение препятствий, бродов. Довольно удобны на горных грунтовых дорогах и на бездорожье, на мой взгляд практически не уступают легким трекинговым ботинкам. Одно "но" - нужно следить, чтобы точка опоры не пришлась на шип, который, в отличие от резины, довольно скользкий.

Чаще всего у новых туфель отверстия под шипы контактов закрыты куском резины, который нужно удалить для того чтобы поставить шипы. Если этого не делать, в этих туфлях можно с успехом кататься на обычных педалях. Бывает, что отверстия прикрыты пластиковой заглушкой на винтах. В этом случае использование туфель без контактов значительно менее удобно, по сути они для этого не предназначены. Подсказка: можно кататься и с открытыми отверстиями.

Жесткие мтб туфли

Предназначены прежде всего для гонок. Только под контакты. Самое лучшее средство почувствовать себя одним целым с велосипедом. Подошва чаще всего из твердого пластика, на дорогих моделях из карбона, не гнется вообще. На подошве расположено несколько крупных грунтозацепов, между которыми устанавливается шип. Крепление контактного шипа аналогично ранее описанному. Часто на подошве есть линейка для точной установки шипов. У многих туфель есть возможность установить дополнительные грунтозацепы под мысок, типа клыки, для взбегания в подъем с мягким грунтом.

Туфли имеют минимум мягких вставок, но при этом достаточно анатомичную форму. Используются тонкие стельки. Кстати, минимум поролона в обуви имеет один неоспоримый плюс - обувь очень быстро высыхает. Верх сделан из малотянущегося материала. Используются самые разные застежки, от простых липучек до систем с тросиками и баклей, шнурки не используются. Задник плотно охватывает пятку. Все эти меры направлены на минимизацию смещения стопы в туфле. В идеале туфля сидит на ноге как перчатка на руке. C жесткими туфлями следует использовать тонкие носки. Для велосипедиста с опытом разница в педалировании в жестких и полужестких туфлях очень заметна.

В жестких туфлях не очень удобно ходить пешком, длительные переходы даются нелегко. Сцепление с землей у них заметно хуже чем у туристских туфель. На мокрых бревнах и камнях очень скользко. Кроме того, ходьба очень сильно снашивает грунтозацепы. Когда высота грунтозацепов значительно уменьшается, начинают сильно изнашиваться шипы.

Однако, все вышеперечисленное, не мешает использовать жесткие туфли в том числе и в туризме, просто накладывает свои ограничения. Нужно больше ездить, и меньше ходить:-)

Жесткие шоссейные туфли

По конструкции похожи на жесткие мтб туфли, но имеют ряд отличий. Крепление контактного шипа с тремя отверстиями, под шоссейный шип. Не имеют грунтозацепов, вследствие чего при ходьбе приходится опираться на шип, который сильно выступает из подошвы. Туфли совершенно не приспособлены для ходьбы, в них можно лишь доковылять до велосипеда. Зато на велосипеде... Ух!!! Держите меня трое!

Отмечу, что если есть шоссейник , но нужно иногда и пешком походить, или есть и шоссейник и байк, то ничего не мешает поставить на шоссейник мтб педали и ездить в мтб туфлях. Но стиль, конечно, страдает, да.

Выбор велотуфель

Стандартные советы при выборе любой обуви, особенно спортивной и туристической: перед примеркой следует постричь ногти на ногах, удалить мозоли и пр. Мерить обувь лучше вечером, т.к. вечером нога отекает, становится чуть больше.

Для начала опеделитесь с типом туфель. Мягкие можно выбирать как обычную обувь, стараясь чтобы туфли сидели как можно плотнее, но не жали. К жестким туфлям требования выше: они должны сидеть как влитые. Надев туфлю, упритесь пяткой в пол, чтобы пятка уперлась в стенку задника. Затяните застежки - они должны быть затянуты довольно сильно, но так, чтобы кровообращение не нарушалось. Перед пальцами осталась пара миллиметров? Попробуйте на размер или полразмера меньше.

Разные производители имеют разные колодки, поэтому для того чтобы понять,что вам подходит, померяйте туфли разных производителей.Попробуйте размер больше, размер меньше. У жестких туфель обычно есть половинные размеры.

Обзор рынка

Полный обзор рынка это тема для отдельной статьи, я лишь хочу указать, на что обратить внимание, если тема велообуви вам совсем незнакома.

На российском рынке велообуви представлено множество брендов. Наиболее известные из них Shimano, Sidi, Northwave, Diadora, Pearl Izumi, Lake, Specialized и другие.

В классе полужестких туфель посоветую обратить внимание на компанию Shimano. Модельный ряд компании закрывает практически все ниши в этом секторе. Есть низкие туфли и закрывающие голеностоп, сандали и трекинговые ботинки с Гор-Тексом. Колодка узковата, но для средней ноги вполне подходит. Размер обычно берется на два больше, т.е. человеку с ногами 43 размера туфли нужны 45.

Также можно посмотреть обувь Northwave и Pearl Izumi.

Жесткие туфли. Для меня жесткие туфли это Sidi, однозначно. Стоит обратить внимание на модель Bullet 2. Стоящая практически в самом низу модельного ряда, отвечает всем требованиям спортсмена. Три липучки надежно фиксируют ногу именно в тех местах, где это нужно, грунтозацепы из износостойкого пластика, анатомичная форма. Более дорогие модели постепенно обрастают опциями: по одной меняются застежки на более технологичные, позволяющие лучше дозировать усилие затягивания, появляется более жесткая пятка. Верхние модели Sidi имеют сменные грунтозацепы с резиновым покрытием, они гораздо менее скользкие, чем пластиковые. Для туфель Sidi выпускаются запчасти: все отделяемые части можно поменять: застежки, стельки, сменные грунтозацепы. Колодка рассчитана на гонщика, которые в основном худые, однако есть туфли и на широкую ногу, эти туфли имеют в названии модели приставку Mega.

Если с Sidi не сложилось, посмотрите Pearl Izumi, благодаря торговой сети Триал-Спорт их можно купить почти где угодно в России. Интересная линейка обуви у Specialized.

Удачи в выборе велообуви.